<![CDATA[Stromrichter - DIY-Projekte der Mitglieder]]> https://stromrichter.org/ Sat, 23 May 2026 04:30:06 +0000 MyBB <![CDATA[Frequenzumrichter]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4504 Mon, 14 Apr 2025 09:14:46 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4504
Mir kam die Idee, es ganz anders zu probieren. Da mich nur verminderte Drehzahlen interessierten, wollte ich die Frequenzen mit einem Triac synthetisieren.

Das Projekt hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel. Es ist also gut möglich, dass es hier schon bekannt ist. Aber da ich jedesmal erneut begeistert bin, wie verwendbar die Billigstbohrmaschine mit dem Kleinod geworden ist, setz ich die Doku auch mal hier rein. Hat ja auch was mit Stromrichtung zu tun...


.pdf   fu.pdf (Größe: 433,79 KB / Downloads: 269)


Kritik gabs von "Saarfranzose". Der hatte sich seinen Motorkondensator verschossen.  Ich spekulierte, dass er einen zu unempfindlichen Triac nahm (was DC-Strom bewirkt)....


.jpg   100_0698.JPG (Größe: 20,98 KB / Downloads: 246)

....oder dass sein Kondi den Oberwellenstrom nicht verträgt. Aber der Jung war an Klärung nicht interessiert.]]>
Mir kam die Idee, es ganz anders zu probieren. Da mich nur verminderte Drehzahlen interessierten, wollte ich die Frequenzen mit einem Triac synthetisieren.

Das Projekt hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel. Es ist also gut möglich, dass es hier schon bekannt ist. Aber da ich jedesmal erneut begeistert bin, wie verwendbar die Billigstbohrmaschine mit dem Kleinod geworden ist, setz ich die Doku auch mal hier rein. Hat ja auch was mit Stromrichtung zu tun...


.pdf   fu.pdf (Größe: 433,79 KB / Downloads: 269)


Kritik gabs von "Saarfranzose". Der hatte sich seinen Motorkondensator verschossen.  Ich spekulierte, dass er einen zu unempfindlichen Triac nahm (was DC-Strom bewirkt)....


.jpg   100_0698.JPG (Größe: 20,98 KB / Downloads: 246)

....oder dass sein Kondi den Oberwellenstrom nicht verträgt. Aber der Jung war an Klärung nicht interessiert.]]> <![CDATA[TSZ-k]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4468 Sun, 10 Nov 2024 02:02:53 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4468
.jpg   IMG_7844_web1.jpg (Größe: 422,41 KB / Downloads: 183)

Diesmal geht es um die Zündung. Im Original ist eine einfache Unterbrecherzündung eingebaut, die ihre Energie von der Batterie bezieht (Klicken für Animation  Big Grin ):

.gif   Zuendung.gif (Größe: 55,92 KB / Downloads: 197)

Übersetzt in LTSpice:

.png   R25_Zuendung_sch.PNG (Größe: 24,79 KB / Downloads: 189)

Das funktioniert auch wunderbar, solange alle Teile in einwandfreiem Originalzustand sind. Leider ist es 70 Jahre später offensichtlich nicht mehr möglich, Teile originalgetreu nachzufertigen. Es gibt sie zwar, aber immer irgendwie nicht ganz richtig.
  • Die Kondensatoren in Originalform sind innerlich so lausig, dass sie nach ein paar Kilometern auseinanderfallen und auch sonst die Spezifikationen nicht einhalten,
  • Es ist ein unüberwindliches Hindernis, die Zündkontakte in den Originalabmessungen und -qualität herzustellen,
  • Neue Zündspulen in Originalform haben rätselhafterweise nur noch den halben Primärwiderstand.

Es besteht also das Interesse,
  • den Kondensator loszuwerden,
  • die Zündkontakte zu schonen,
  • die neuen Zündspulen nutzen zu können, ohne dass die Batterie nach 10s leer ist,
  • und alles einfach wieder aufs Original rückrüsten zu können.

Also versuche ich mich mal an einer kontaktgesteuerten Transistorzündung. Eigentlich kein grosses Ding, aber ein paar Randbedingungen machen es etwas schwierig. Z.B. muss sie ab 5V zuverlässig funktionieren - Spannungsabfälle aller Art kann ich mir da kaum leisten.

Die ganze Schaltung soll idealerweise an die Stelle des Kondensators geschraubt werden, klein aber fein. Eine Testbaustelle ist provisorisch zusammengebaut auf dem Bastelplatz  Gurke :

.jpg   IMG_7900_web.jpg (Größe: 424,22 KB / Downloads: 181)

Ich mach morgen weiter...]]>
.jpg   IMG_7844_web1.jpg (Größe: 422,41 KB / Downloads: 183)

Diesmal geht es um die Zündung. Im Original ist eine einfache Unterbrecherzündung eingebaut, die ihre Energie von der Batterie bezieht (Klicken für Animation  Big Grin ):

.gif   Zuendung.gif (Größe: 55,92 KB / Downloads: 197)

Übersetzt in LTSpice:

.png   R25_Zuendung_sch.PNG (Größe: 24,79 KB / Downloads: 189)

Das funktioniert auch wunderbar, solange alle Teile in einwandfreiem Originalzustand sind. Leider ist es 70 Jahre später offensichtlich nicht mehr möglich, Teile originalgetreu nachzufertigen. Es gibt sie zwar, aber immer irgendwie nicht ganz richtig.
  • Die Kondensatoren in Originalform sind innerlich so lausig, dass sie nach ein paar Kilometern auseinanderfallen und auch sonst die Spezifikationen nicht einhalten,
  • Es ist ein unüberwindliches Hindernis, die Zündkontakte in den Originalabmessungen und -qualität herzustellen,
  • Neue Zündspulen in Originalform haben rätselhafterweise nur noch den halben Primärwiderstand.

Es besteht also das Interesse,
  • den Kondensator loszuwerden,
  • die Zündkontakte zu schonen,
  • die neuen Zündspulen nutzen zu können, ohne dass die Batterie nach 10s leer ist,
  • und alles einfach wieder aufs Original rückrüsten zu können.

Also versuche ich mich mal an einer kontaktgesteuerten Transistorzündung. Eigentlich kein grosses Ding, aber ein paar Randbedingungen machen es etwas schwierig. Z.B. muss sie ab 5V zuverlässig funktionieren - Spannungsabfälle aller Art kann ich mir da kaum leisten.

Die ganze Schaltung soll idealerweise an die Stelle des Kondensators geschraubt werden, klein aber fein. Eine Testbaustelle ist provisorisch zusammengebaut auf dem Bastelplatz  Gurke :

.jpg   IMG_7900_web.jpg (Größe: 424,22 KB / Downloads: 181)

Ich mach morgen weiter...]]> <![CDATA[2.1 Festivallautsprecher]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4447 Sat, 24 Jun 2023 20:04:46 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4447
.jpg   Premiumholz.jpg (Größe: 37,46 KB / Downloads: 334)
.jpg   nackt.jpg (Größe: 141,94 KB / Downloads: 333)
.jpg   konzept.jpg (Größe: 405,58 KB / Downloads: 291)
Wie schon angekündigt baue ich rund um das billige TPA3116 Board einen mobilen Lautsprecher.
Verbaut wird ein gefundener 12" der übliche BG17 und ein 120mm² Chinahorn mit Sica Z009443 Treiber. Das ganze wird erst eimal schnell zusammengeschustert und Ultra Low Budget, es soll zum Wacken fertig sein und weniger als das Ticket kosten. Später lege ich bei der Elektronik vieleicht noch einmal nach und entwerfe was eigenes geileres aber zunächst wird es eine Chinamodulsammlung.
Kein neues Konzept, ich weiss, aber ich versuche das alles mal auf die Spitze zu treiben, mit nettem Modding des vorhandenem. Motto ist eher so um jedes 1/10 dB zu kämpfen um am Ende doch 2 mehr zu haben. Die Aufschrift der Holzspendenden Verpackungskiste bleibt auf jeden Fall erhalten und will erfüllt werden. Angefangen beim BG17, ich habe einfach mal den Membranhals perforiert, eine Dustcab eingebaut, Gegenmagnet aufgeklebt und Beschichte das Ding gerade mit PU-Lack. Leider ist die BG17 Mod komplett auf kaputter Festplatte. Bei Interesse habe ich noch ein paar handschriftliche Aufzeichnungen und Hirnprotokoll.]]>
.jpg   Premiumholz.jpg (Größe: 37,46 KB / Downloads: 334)
.jpg   nackt.jpg (Größe: 141,94 KB / Downloads: 333)
.jpg   konzept.jpg (Größe: 405,58 KB / Downloads: 291)
Wie schon angekündigt baue ich rund um das billige TPA3116 Board einen mobilen Lautsprecher.
Verbaut wird ein gefundener 12" der übliche BG17 und ein 120mm² Chinahorn mit Sica Z009443 Treiber. Das ganze wird erst eimal schnell zusammengeschustert und Ultra Low Budget, es soll zum Wacken fertig sein und weniger als das Ticket kosten. Später lege ich bei der Elektronik vieleicht noch einmal nach und entwerfe was eigenes geileres aber zunächst wird es eine Chinamodulsammlung.
Kein neues Konzept, ich weiss, aber ich versuche das alles mal auf die Spitze zu treiben, mit nettem Modding des vorhandenem. Motto ist eher so um jedes 1/10 dB zu kämpfen um am Ende doch 2 mehr zu haben. Die Aufschrift der Holzspendenden Verpackungskiste bleibt auf jeden Fall erhalten und will erfüllt werden. Angefangen beim BG17, ich habe einfach mal den Membranhals perforiert, eine Dustcab eingebaut, Gegenmagnet aufgeklebt und Beschichte das Ding gerade mit PU-Lack. Leider ist die BG17 Mod komplett auf kaputter Festplatte. Bei Interesse habe ich noch ein paar handschriftliche Aufzeichnungen und Hirnprotokoll.]]> <![CDATA[Bilderrahmen im Jahr 2021(22)]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4342 Wed, 05 Jan 2022 21:16:51 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4342
dieses Jahr habe ich etwas besonderes für meine bessere Hälfte zu Weihnachten gebaut. Ich habe ihr einen digitalen Bilderrahmen gebaut der 365 Tage lang jeden Tag ein neues Bild anzeigt. Eine Akkuladung sollte dazu gut ausreichen. Das Display ist ein 7 Farb aPaper Display von Waveshare:

Herstellerlink

ich habe 3 Displays von einem Freund bekommen. Kurzer Test am Arduino ergab das alle 3 noch funktionierten. Wobei sich ein Display anders verhaltet als die beiden anderen. Der Wechsel eines Bildes sieht komplett anders aus. Ebenso sind die Farben blasser. Scheint eine ältere Revision zu sein. Bilder sehen gedithered ganz brauchbar aus. Klar 600*448 ist nicht der Wahnsinn, aber hier ging es eher um die Erinnerungen. 

Bauteile stammen aus der Grabbelkiste: Arduino Micro, Micro-SD-Card Modul, P-fet, LiPo Zelle aus einem Tablet und usb-LiPo lader. Zusammen in ein Bilderrahmen eingebaut sieht das so aus:


.jpg   108A1059.jpg (Größe: 467,69 KB / Downloads: 457)


.jpg   108A1064.jpg (Größe: 402,14 KB / Downloads: 457)

Gedruckte Rückplatte (die originale war nun zu dick):

.jpg   108A1061.jpg (Größe: 216,96 KB / Downloads: 469)


.jpg   108A1063.jpg (Größe: 184,29 KB / Downloads: 433)


.jpg   108A1062.jpg (Größe: 226,49 KB / Downloads: 433)

Detail:

.jpg   108A1065.jpg (Größe: 236,96 KB / Downloads: 439)

Und hier noch der Bildwechsel als Video:





Der Code ist recht einfach gehalten. Bild wird auf das Display geschoben und danach gelöscht. 24h Pause und dann geht es von vorne los. Nach einem Jahr ist kein Bild mehr da und er ist "leer".

Ich habe dann noch angefangen die Software für einen normalen Bilderrahmen zu schreiben der die Bilder "random" anzeigen soll. Dabei bin ich über ein paar Dinge gestolpert. Das random nicht random ist war mir klar, also den analogin als seed benutzt. Aber das man einen Atmel nur maximal 8 Sekunden über den Watchdog schlafen legen kann wußte ich nicht. Ebenso ist die SD Bibliothek recht eingeschränkt. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Problematisch ist das schlafen legen und wieder aufwachen, denn die SD Karte lässt sich dann nicht mehr initialisieren. Nachdem der WatchdogTimer abgelaufen ist (entsprechend mehrfach um auf die 24h zu kommen) setze ich den Arduino einfach zurück. Damit initialisiert er wieder sauber. Stromverbrauch 0,1mA. Beim wechsel zwischen 50 und 200mA. Für Verbesserungen bin ich da absolut offen. Arduino ist sehr "nebenbei" bei mir. 

Code:
#include "bmp.h"
#include "epd5in65f.h"
#include <SD.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/power.h>
#include <stdio.h>

const int chipSelectSdCard = 10;
int timetochange = 1; //time to change picture in hours
int sddown = 4;
int zufall;
char FileName[8];
File file;
using SeedSize = unsigned long;
const byte analogin {A0};
int fileCountOnSD = 0; // for counting files

// random isn´t really random, so analog pin will be used for random seed
SeedSize zufallsgen(const byte aPin)
{
 SeedSize random = 0;
 SeedSize maske;
 for (maske = 1; maske; maske <<= 1)
 {
   if (1 & analogRead(aPin)) random |= maske;
   delay(2);
 }
 return random;
}

// deepsleep enable via watchdogtimer; max 8 seconds
void myWatchdogEnable(const byte interval)
{
 MCUSR = 0;                          // reset various flags
 WDTCSR |= 0b00011000;               // see docs, set WDCE, WDE
 WDTCSR =  0b01000000 | interval;    // set WDIE, and appropriate delay

 wdt_reset();
 set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
 sleep_mode();            // now goes to Sleep and waits for the interrupt
}

ISR(WDT_vect)
{
 wdt_disable();  // disable watchdog
}

// count files on sd
void printDirectory(File dir, int numTabs) {
 while (true) {

   File entry =  dir.openNextFile();
   if (! entry) {
     break;
   }
   for (uint8_t i = 0; i < numTabs; i++) {
   }
   fileCountOnSD++;
   entry.close();
 }
}

void setup()
{
 pinMode (sddown, OUTPUT);   //setup output for sd power
 digitalWrite (sddown, LOW); // power up sd card module
 delay(50);

 SD.begin(chipSelectSdCard); // init sd card
 File root = SD.open("/"); // open root on sd
 printDirectory(root, 0);  //call function "printDirectory"; will be uesed for filecout to determine how many files are stored on sd card

 Epd epd;  //start epd

 randomSeed(zufallsgen(analogin)); //call function "zufallsgen" with analog in; will be user for random picture

 timetochange = timetochange * 450;  // calculate time to sleep (hours * 60 * 60 / 8)

 while (true)
 {
   epd.Init();
   fileCountOnSD = fileCountOnSD -2;
   zufall = random(fileCountOnSD); //read how many files are on sd card an set "zufall" to a number from filecount (-- for decrease one cause with windows format there will be an hidden filder)
   sprintf( FileName, "%i.bmp", zufall); // build filename which will be send to the display FileName = zufall.bmp
   file = SD.open(FileName); //open file

   epd.Clear(EPD_5IN65F_WHITE);  //clear display to avoid ghoasting
   epd.EPD_5IN65F_Display(&Bmp(&file));  //send bmp to display
   epd.Sleep();  //set display to sleep

   file.close(); //close sd file
   delay(6);
   digitalWrite (sddown, HIGH);  //shutdown sd module
   ADCSRA = 0; //disable ADC
   long i;
   for (i = 0; i <= timetochange; i++)  // define sleep time x8; 450 = 1h; 10800 = 24h
   {
     myWatchdogEnable (0b100001);  // 8 seconds
   }
   wdt_enable(WDTO_15MS); // resets the MCU after 15 milliseconds
   while (true);
 }
}

void loop()
{
}
]]>
dieses Jahr habe ich etwas besonderes für meine bessere Hälfte zu Weihnachten gebaut. Ich habe ihr einen digitalen Bilderrahmen gebaut der 365 Tage lang jeden Tag ein neues Bild anzeigt. Eine Akkuladung sollte dazu gut ausreichen. Das Display ist ein 7 Farb aPaper Display von Waveshare:

Herstellerlink

ich habe 3 Displays von einem Freund bekommen. Kurzer Test am Arduino ergab das alle 3 noch funktionierten. Wobei sich ein Display anders verhaltet als die beiden anderen. Der Wechsel eines Bildes sieht komplett anders aus. Ebenso sind die Farben blasser. Scheint eine ältere Revision zu sein. Bilder sehen gedithered ganz brauchbar aus. Klar 600*448 ist nicht der Wahnsinn, aber hier ging es eher um die Erinnerungen. 

Bauteile stammen aus der Grabbelkiste: Arduino Micro, Micro-SD-Card Modul, P-fet, LiPo Zelle aus einem Tablet und usb-LiPo lader. Zusammen in ein Bilderrahmen eingebaut sieht das so aus:


.jpg   108A1059.jpg (Größe: 467,69 KB / Downloads: 457)


.jpg   108A1064.jpg (Größe: 402,14 KB / Downloads: 457)

Gedruckte Rückplatte (die originale war nun zu dick):

.jpg   108A1061.jpg (Größe: 216,96 KB / Downloads: 469)


.jpg   108A1063.jpg (Größe: 184,29 KB / Downloads: 433)


.jpg   108A1062.jpg (Größe: 226,49 KB / Downloads: 433)

Detail:

.jpg   108A1065.jpg (Größe: 236,96 KB / Downloads: 439)

Und hier noch der Bildwechsel als Video:





Der Code ist recht einfach gehalten. Bild wird auf das Display geschoben und danach gelöscht. 24h Pause und dann geht es von vorne los. Nach einem Jahr ist kein Bild mehr da und er ist "leer".

Ich habe dann noch angefangen die Software für einen normalen Bilderrahmen zu schreiben der die Bilder "random" anzeigen soll. Dabei bin ich über ein paar Dinge gestolpert. Das random nicht random ist war mir klar, also den analogin als seed benutzt. Aber das man einen Atmel nur maximal 8 Sekunden über den Watchdog schlafen legen kann wußte ich nicht. Ebenso ist die SD Bibliothek recht eingeschränkt. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Problematisch ist das schlafen legen und wieder aufwachen, denn die SD Karte lässt sich dann nicht mehr initialisieren. Nachdem der WatchdogTimer abgelaufen ist (entsprechend mehrfach um auf die 24h zu kommen) setze ich den Arduino einfach zurück. Damit initialisiert er wieder sauber. Stromverbrauch 0,1mA. Beim wechsel zwischen 50 und 200mA. Für Verbesserungen bin ich da absolut offen. Arduino ist sehr "nebenbei" bei mir. 

Code:
#include "bmp.h"
#include "epd5in65f.h"
#include <SD.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/power.h>
#include <stdio.h>

const int chipSelectSdCard = 10;
int timetochange = 1; //time to change picture in hours
int sddown = 4;
int zufall;
char FileName[8];
File file;
using SeedSize = unsigned long;
const byte analogin {A0};
int fileCountOnSD = 0; // for counting files

// random isn´t really random, so analog pin will be used for random seed
SeedSize zufallsgen(const byte aPin)
{
 SeedSize random = 0;
 SeedSize maske;
 for (maske = 1; maske; maske <<= 1)
 {
   if (1 & analogRead(aPin)) random |= maske;
   delay(2);
 }
 return random;
}

// deepsleep enable via watchdogtimer; max 8 seconds
void myWatchdogEnable(const byte interval)
{
 MCUSR = 0;                          // reset various flags
 WDTCSR |= 0b00011000;               // see docs, set WDCE, WDE
 WDTCSR =  0b01000000 | interval;    // set WDIE, and appropriate delay

 wdt_reset();
 set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
 sleep_mode();            // now goes to Sleep and waits for the interrupt
}

ISR(WDT_vect)
{
 wdt_disable();  // disable watchdog
}

// count files on sd
void printDirectory(File dir, int numTabs) {
 while (true) {

   File entry =  dir.openNextFile();
   if (! entry) {
     break;
   }
   for (uint8_t i = 0; i < numTabs; i++) {
   }
   fileCountOnSD++;
   entry.close();
 }
}

void setup()
{
 pinMode (sddown, OUTPUT);   //setup output for sd power
 digitalWrite (sddown, LOW); // power up sd card module
 delay(50);

 SD.begin(chipSelectSdCard); // init sd card
 File root = SD.open("/"); // open root on sd
 printDirectory(root, 0);  //call function "printDirectory"; will be uesed for filecout to determine how many files are stored on sd card

 Epd epd;  //start epd

 randomSeed(zufallsgen(analogin)); //call function "zufallsgen" with analog in; will be user for random picture

 timetochange = timetochange * 450;  // calculate time to sleep (hours * 60 * 60 / 8)

 while (true)
 {
   epd.Init();
   fileCountOnSD = fileCountOnSD -2;
   zufall = random(fileCountOnSD); //read how many files are on sd card an set "zufall" to a number from filecount (-- for decrease one cause with windows format there will be an hidden filder)
   sprintf( FileName, "%i.bmp", zufall); // build filename which will be send to the display FileName = zufall.bmp
   file = SD.open(FileName); //open file

   epd.Clear(EPD_5IN65F_WHITE);  //clear display to avoid ghoasting
   epd.EPD_5IN65F_Display(&Bmp(&file));  //send bmp to display
   epd.Sleep();  //set display to sleep

   file.close(); //close sd file
   delay(6);
   digitalWrite (sddown, HIGH);  //shutdown sd module
   ADCSRA = 0; //disable ADC
   long i;
   for (i = 0; i <= timetochange; i++)  // define sleep time x8; 450 = 1h; 10800 = 24h
   {
     myWatchdogEnable (0b100001);  // 8 seconds
   }
   wdt_enable(WDTO_15MS); // resets the MCU after 15 milliseconds
   while (true);
 }
}

void loop()
{
}
]]> <![CDATA[Wondom BT Störgeräusche je nach Vcc]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4334 Wed, 09 Jun 2021 09:39:37 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4334

Ich habe mir mal vor Ewigkeiten ein Wondom JAB2 (TPA3118) Modul mit Bluetooth gekauft.

Diesen möchte ich in Kombi mit einem 5s Akku aus 26650 Zellen einsetzen, um einen Mobilen Lautsprecher zu bauen.

Und auch mich trifft das leidige Problem mit Bluetooth Störgeräuschen, nur eeetwas anderst lachend :

Die Störgeräusche verschwinden bei unterschiedlichen Versorgungsspannungen.

Vcc <15V, nahezu keine Störgeräusche, minimales hochfrequentes Fiepen am Ausgang
15V <= Vcc < 20V, tieffrequente Störgeräusche pulsierender Art, deutlich hörbar. Bei genau 19V unerträglich.
21V<VCC<=24V, nahezu keine Störgeräusche, ähnlich mit bei Vcc<15V.

Da meine Betriebsspannung zwischen 15 und 21V liegt, sind die Störgeräusche je nach Ladezustand mal da, mal nicht.

Warum ? Was kann die Ursache sein, dass das Board sich bei unterschiedlichen Betriebsspannungen so verhält ?

Die Akkuladeschaltung habe ich mal testweise stillgelegt, keine Verbesserung. Verdacht war, dass der Schaltregler irgendwie einstreut ?

Vielleicht habt ihr ja eine Idee Smile

Gruß,
Otti]]>

Ich habe mir mal vor Ewigkeiten ein Wondom JAB2 (TPA3118) Modul mit Bluetooth gekauft.

Diesen möchte ich in Kombi mit einem 5s Akku aus 26650 Zellen einsetzen, um einen Mobilen Lautsprecher zu bauen.

Und auch mich trifft das leidige Problem mit Bluetooth Störgeräuschen, nur eeetwas anderst lachend :

Die Störgeräusche verschwinden bei unterschiedlichen Versorgungsspannungen.

Vcc <15V, nahezu keine Störgeräusche, minimales hochfrequentes Fiepen am Ausgang
15V <= Vcc < 20V, tieffrequente Störgeräusche pulsierender Art, deutlich hörbar. Bei genau 19V unerträglich.
21V<VCC<=24V, nahezu keine Störgeräusche, ähnlich mit bei Vcc<15V.

Da meine Betriebsspannung zwischen 15 und 21V liegt, sind die Störgeräusche je nach Ladezustand mal da, mal nicht.

Warum ? Was kann die Ursache sein, dass das Board sich bei unterschiedlichen Betriebsspannungen so verhält ?

Die Akkuladeschaltung habe ich mal testweise stillgelegt, keine Verbesserung. Verdacht war, dass der Schaltregler irgendwie einstreut ?

Vielleicht habt ihr ja eine Idee Smile

Gruß,
Otti]]> <![CDATA[Brauche Hilfe mit dem CSR8645 BL Receiver fiepst laut]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4332 Wed, 26 May 2021 15:58:23 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4332
Ich versuche mit einen BL Empfänger zusammen zu bauen und bekomme mein Set nicht richtig zum laufen. Ich bekomme extrem nervigen high pitched noise sobald Musik läuft. 

Der Aufbau ist wie folgt:

Es handelt sich um das Modul f-3118 Chip: CSR8645

Strom kommt aus der Dose über USB, einen StepUp auf 12V und läuft über einen B1205S-1W DC/DC converter 

SRL Ausgänge sind an einem TPA6112 (SMG4812)

Und dann per Klinke in den Verstärker


Orientiert habe ich mich dabei am Aufbau von Electrodragon: 

https://lh3.googleusercontent.com/-WHN8q...iring6.png


Ich wäre über hilfreiche Tips super dankbar. Komme einfach nicht weiter und finde im Netz keine Antworten.

Danke euch]]>
Ich versuche mit einen BL Empfänger zusammen zu bauen und bekomme mein Set nicht richtig zum laufen. Ich bekomme extrem nervigen high pitched noise sobald Musik läuft. 

Der Aufbau ist wie folgt:

Es handelt sich um das Modul f-3118 Chip: CSR8645

Strom kommt aus der Dose über USB, einen StepUp auf 12V und läuft über einen B1205S-1W DC/DC converter 

SRL Ausgänge sind an einem TPA6112 (SMG4812)

Und dann per Klinke in den Verstärker


Orientiert habe ich mich dabei am Aufbau von Electrodragon: 

https://lh3.googleusercontent.com/-WHN8q...iring6.png


Ich wäre über hilfreiche Tips super dankbar. Komme einfach nicht weiter und finde im Netz keine Antworten.

Danke euch]]> <![CDATA[Panaplex time]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4305 Sat, 12 Sep 2020 22:42:41 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4305 Es wird wiedermal eine Uhr  klappe  Rolleyes  Weih .

Sie muss:
  • genau sein
  • unabhängig von GPS, NTP, DCF77 sein
  • leuchten  Smile
  • Stromausfälle beliebiger Länge überstehen

Und sie darf schwer und gross sein.

In meinen Bastelkisten fanden sich ganz interessante Zutaten. Vor Jahren gab es auf Ebay Panaplex-Anzeigemodule, der Verkäufer hat sie fein säuberlich mit der Säge zerteilt. Auf Anfrage hat er eins für mich ganz gelassen:
[Bild: 376_Panaplex_Platine_04.jpg]

Die Teile von einer zersägten Platine und einer -vom Verkäufer- der Displays und Fassungen beraubten Platine werden wiederverwendet:

.jpg   PanaplexUhr_Baustelle_001.jpg (Größe: 490,12 KB / Downloads: 586)

Ich mag die alten Widerstände  lachend . Besonders wenn sie offensichtlich von hoher Qualität sind. Ansonsten fehlt noch ein Boost-Wandler für etwa 180V an den Anoden der Displays. Da werde ich einfach das bewährte Lochrasterteil nochmal aufbauen:

.jpg   FAN_small_01.jpg (Größe: 142,94 KB / Downloads: 583)

Zeitnormal wird der DS3231, der sich schon in anderen Projekten bewährt hat und extrem genau ist (<10s Abweichung pro Jahr, Testgruppe: 2 Eigenbauten  Wink ). Gesteuert wird er von einem Arduino-kompatiblen Teensy2.0, die Software kann ich fast unverändert von einem alten Projekt übernehmen - hoffe ich.

Diesmal werde ich aber nicht darum herumkommen, eine mehrlagige Platine zu routen und einen professionellen Platinenservice zu beauftragen. Das ist Neuland für mich  Rolleyes . Aber die Panaplexfassungen gehen nunmal nicht in Lochraster... Da hoffe ich dann auf eure Hilfe.]]> Es wird wiedermal eine Uhr  klappe  Rolleyes  Weih .

Sie muss:
  • genau sein
  • unabhängig von GPS, NTP, DCF77 sein
  • leuchten  Smile
  • Stromausfälle beliebiger Länge überstehen

Und sie darf schwer und gross sein.

In meinen Bastelkisten fanden sich ganz interessante Zutaten. Vor Jahren gab es auf Ebay Panaplex-Anzeigemodule, der Verkäufer hat sie fein säuberlich mit der Säge zerteilt. Auf Anfrage hat er eins für mich ganz gelassen:
[Bild: 376_Panaplex_Platine_04.jpg]

Die Teile von einer zersägten Platine und einer -vom Verkäufer- der Displays und Fassungen beraubten Platine werden wiederverwendet:

.jpg   PanaplexUhr_Baustelle_001.jpg (Größe: 490,12 KB / Downloads: 586)

Ich mag die alten Widerstände  lachend . Besonders wenn sie offensichtlich von hoher Qualität sind. Ansonsten fehlt noch ein Boost-Wandler für etwa 180V an den Anoden der Displays. Da werde ich einfach das bewährte Lochrasterteil nochmal aufbauen:

.jpg   FAN_small_01.jpg (Größe: 142,94 KB / Downloads: 583)

Zeitnormal wird der DS3231, der sich schon in anderen Projekten bewährt hat und extrem genau ist (<10s Abweichung pro Jahr, Testgruppe: 2 Eigenbauten  Wink ). Gesteuert wird er von einem Arduino-kompatiblen Teensy2.0, die Software kann ich fast unverändert von einem alten Projekt übernehmen - hoffe ich.

Diesmal werde ich aber nicht darum herumkommen, eine mehrlagige Platine zu routen und einen professionellen Platinenservice zu beauftragen. Das ist Neuland für mich  Rolleyes . Aber die Panaplexfassungen gehen nunmal nicht in Lochraster... Da hoffe ich dann auf eure Hilfe.]]> <![CDATA[Unterstützung gesucht]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4300 Sun, 05 Jul 2020 06:58:46 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4300
wir arbeiten gerade an einem neuen Projekt für XXL-Wandbilder ( http://www.picoration.com ) Wir möchten die Wandbilder gern auch mit Bluetooth Lautsprechern ausstatten (unsichtbarer Lautsprecher).

Wir möchten erstmal mit einem sehr einfachen aktiven Bluetooth-Lautsprecher-System starten und später mehrer Systeme mit bessere Bedienung, Leistung und Klangqualität erweitern.

Meine Vorstellung zwei Visaton SC 5.9 FLX und einem passendes Verstärker Board und da geht es schon los, da gibt es so viele Boards, das ich nicht weiß was ich nehmen soll. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden

- passend zur Leistung des SC 5.9 FLX oder eine Alternativ Lautsprecher
- keine Schalter
- keine Regler
- Bautiefe 20mm
- der Bluetooth-Gerätename + Passwort muss geändert werden
- Gehäuse fertigen wir aus transparent Plexiglas


Es soll wirklich ein ganz simples Board sein. Wenn Jemand Lust hat an dem Projekt aktiv mit zuwirken, kann sich gerne bei mir melden.

Ich hoffe ich habe soweit alles geschrieben lachend

Grüße Sören]]>
wir arbeiten gerade an einem neuen Projekt für XXL-Wandbilder ( http://www.picoration.com ) Wir möchten die Wandbilder gern auch mit Bluetooth Lautsprechern ausstatten (unsichtbarer Lautsprecher).

Wir möchten erstmal mit einem sehr einfachen aktiven Bluetooth-Lautsprecher-System starten und später mehrer Systeme mit bessere Bedienung, Leistung und Klangqualität erweitern.

Meine Vorstellung zwei Visaton SC 5.9 FLX und einem passendes Verstärker Board und da geht es schon los, da gibt es so viele Boards, das ich nicht weiß was ich nehmen soll. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden

- passend zur Leistung des SC 5.9 FLX oder eine Alternativ Lautsprecher
- keine Schalter
- keine Regler
- Bautiefe 20mm
- der Bluetooth-Gerätename + Passwort muss geändert werden
- Gehäuse fertigen wir aus transparent Plexiglas


Es soll wirklich ein ganz simples Board sein. Wenn Jemand Lust hat an dem Projekt aktiv mit zuwirken, kann sich gerne bei mir melden.

Ich hoffe ich habe soweit alles geschrieben lachend

Grüße Sören]]> <![CDATA[Schaltung Reifenheizdecke]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4296 Tue, 02 Jun 2020 11:09:02 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4296 ich bin neu im Forum und habe elektrotechnisch ein ungesundes 1/378-Wissen.
Vielleicht hilft mir hier trotzdem jemand weiter.
Ich betreibe als Amateur Motorsport und möchte aus einem nur für eine Achse passenden Set Reifenheizdecken und einen neuen Set (für die andere Achse passend) zwei funktionierende System machen.
Dazu muss ich jeweils zwei Heizdecken des einen System mit dem anderen System kombinieren.
Leider habe ich bisher noch nicht den Durchblick bzgl. der Anschlüsse der Decken bei dem einen und dem anderen System.

Anbei habe ich jeweils 2 Bilder von den beiden Steuerungen angehängt.

Meine Vermutung wäre wie folgt:
RDK-System 1 <-> RDK-System2
Blau <-> Schwarz
Braun <-> Braun
Schwarz <-> Grau
Grün/Gelb <-> Grün/Gelb

Könnte ich damit richtig liegen?

.jpg   RHD-System2 Bild2.jpg (Größe: 205,67 KB / Downloads: 513)

.jpg   RHD-System2 Bild1.jpg (Größe: 248 KB / Downloads: 514)

.jpg   RHD-System1 Bild1.jpg (Größe: 297,11 KB / Downloads: 521)

.jpg   RHD-System1 Bild2.jpg (Größe: 292,49 KB / Downloads: 539) ]]> ich bin neu im Forum und habe elektrotechnisch ein ungesundes 1/378-Wissen.
Vielleicht hilft mir hier trotzdem jemand weiter.
Ich betreibe als Amateur Motorsport und möchte aus einem nur für eine Achse passenden Set Reifenheizdecken und einen neuen Set (für die andere Achse passend) zwei funktionierende System machen.
Dazu muss ich jeweils zwei Heizdecken des einen System mit dem anderen System kombinieren.
Leider habe ich bisher noch nicht den Durchblick bzgl. der Anschlüsse der Decken bei dem einen und dem anderen System.

Anbei habe ich jeweils 2 Bilder von den beiden Steuerungen angehängt.

Meine Vermutung wäre wie folgt:
RDK-System 1 <-> RDK-System2
Blau <-> Schwarz
Braun <-> Braun
Schwarz <-> Grau
Grün/Gelb <-> Grün/Gelb

Könnte ich damit richtig liegen?

.jpg   RHD-System2 Bild2.jpg (Größe: 205,67 KB / Downloads: 513)

.jpg   RHD-System2 Bild1.jpg (Größe: 248 KB / Downloads: 514)

.jpg   RHD-System1 Bild1.jpg (Größe: 297,11 KB / Downloads: 521)

.jpg   RHD-System1 Bild2.jpg (Größe: 292,49 KB / Downloads: 539) ]]> <![CDATA[2x TDA 8920 BTL an 36V Akku]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4278 Sat, 11 Jan 2020 09:59:40 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4278
Gekauft in Eile, angefangen zu basteln in Eile und ebenso schnell gescheitert?

Ein Blick ins PDF zeigt das

.jpg   tda 8920 btl.jpg (Größe: 417,92 KB / Downloads: 673)
Wie bekomme ich den Eingang auf Mono/BTL wie gezeigt - bei gemeinsamer Eingangsmasse auf der Platine?

.jpg   TDA 1.jpg (Größe: 498,06 KB / Downloads: 724)

.jpg   TDA 2.jpg (Größe: 467,22 KB / Downloads: 652)
Gekauft von Privat aus DE ohne Beschreibung........
aber der TDA8920 war schon Thema hier und evtl. kennt ja einer die Platine?]]>
Gekauft in Eile, angefangen zu basteln in Eile und ebenso schnell gescheitert?

Ein Blick ins PDF zeigt das

.jpg   tda 8920 btl.jpg (Größe: 417,92 KB / Downloads: 673)
Wie bekomme ich den Eingang auf Mono/BTL wie gezeigt - bei gemeinsamer Eingangsmasse auf der Platine?

.jpg   TDA 1.jpg (Größe: 498,06 KB / Downloads: 724)

.jpg   TDA 2.jpg (Größe: 467,22 KB / Downloads: 652)
Gekauft von Privat aus DE ohne Beschreibung........
aber der TDA8920 war schon Thema hier und evtl. kennt ja einer die Platine?]]> <![CDATA[ORP/pH/Elektrometer Messverstärker AFE mit I2C ADC]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4275 Tue, 24 Dec 2019 22:53:42 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4275
Im Grunde alles was bereits für div. Aquarien gemacht wird. Über das Web/Software-Frontent habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Fertige Lösungen gibt es natürlich immer, aber der Ehrgeiz des Eigenen steht immer im Raum.

Also fix was zusammengedengelt, passend für die Wemos D1 Mini Boards.

Die Schaltung basiert auf einem TI LMP7721 Elektrometerverstärker mit einem Eingangsbiasstrom im Femtoampere-Bereich mit aktiven Schirmtreiber (TI LMP7716). Dazu eine gepufferte Spannungsreferenz mit TI REF3440 + TI LMP7716. Temperatur wird mittels TI TMP236 erfasst (Ähnlich LM35, aber kleineres Gehäuse). Als ADC wird ein TI ADS1115 mit 16bit verwendet. Der I2C Bus und die Versorgung sind galvanisch entkoppelt per AD ADM3260. Da ich das Rauschen des integrierten isol. DCDC-Wandlers nicht kenne, ist noch ein TI LP5907 Low-Noise-LDO vorgesehen.

Als Alternative zum LMP7721 ist der AD ADA4530-1 genannt.

Das Grundkonzept ist bekannt (LMP7721 als Redox/pH Amplifier), auch die Verbindung mit ADS1115 per ADM3260 an die Aussenwelt gibt es so bereits. Somit, alles "Hausmannskost". Unterschiede finden sich im Detail der Implementierung, wie Temp-Sensor, Guard-Ring, Referenz, Low-Noise-LDO, Layout sowie der universellen Konfigurierbarkeit.

Sollte das Board nicht mit einem Wemos D1 Mini genutzt werden, sind die Pins für Versorgung, I2C etc. trotzdem nutzbar. Ebenfalls vorgesehen ist die Verbindung per "Daisy-Chain" vor/hinter dem isoliertem I2C-Bus. (per JST SH Verbinder)

Umgesetzt auf 2 Lagen in 35x27mm.


.png   Wemos_D1_Mini_ORP_PH_Shield.png (Größe: 146,4 KB / Downloads: 687)


.png   Wemos_D1_Mini_ORP_PH_Shield_Rendering.png (Größe: 299,27 KB / Downloads: 690)

Schaltplan:


.pdf   ORP_FRONTENT_ESP8266.pdf (Größe: 77,45 KB / Downloads: 1000) ]]>
Im Grunde alles was bereits für div. Aquarien gemacht wird. Über das Web/Software-Frontent habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Fertige Lösungen gibt es natürlich immer, aber der Ehrgeiz des Eigenen steht immer im Raum.

Also fix was zusammengedengelt, passend für die Wemos D1 Mini Boards.

Die Schaltung basiert auf einem TI LMP7721 Elektrometerverstärker mit einem Eingangsbiasstrom im Femtoampere-Bereich mit aktiven Schirmtreiber (TI LMP7716). Dazu eine gepufferte Spannungsreferenz mit TI REF3440 + TI LMP7716. Temperatur wird mittels TI TMP236 erfasst (Ähnlich LM35, aber kleineres Gehäuse). Als ADC wird ein TI ADS1115 mit 16bit verwendet. Der I2C Bus und die Versorgung sind galvanisch entkoppelt per AD ADM3260. Da ich das Rauschen des integrierten isol. DCDC-Wandlers nicht kenne, ist noch ein TI LP5907 Low-Noise-LDO vorgesehen.

Als Alternative zum LMP7721 ist der AD ADA4530-1 genannt.

Das Grundkonzept ist bekannt (LMP7721 als Redox/pH Amplifier), auch die Verbindung mit ADS1115 per ADM3260 an die Aussenwelt gibt es so bereits. Somit, alles "Hausmannskost". Unterschiede finden sich im Detail der Implementierung, wie Temp-Sensor, Guard-Ring, Referenz, Low-Noise-LDO, Layout sowie der universellen Konfigurierbarkeit.

Sollte das Board nicht mit einem Wemos D1 Mini genutzt werden, sind die Pins für Versorgung, I2C etc. trotzdem nutzbar. Ebenfalls vorgesehen ist die Verbindung per "Daisy-Chain" vor/hinter dem isoliertem I2C-Bus. (per JST SH Verbinder)

Umgesetzt auf 2 Lagen in 35x27mm.


.png   Wemos_D1_Mini_ORP_PH_Shield.png (Größe: 146,4 KB / Downloads: 687)


.png   Wemos_D1_Mini_ORP_PH_Shield_Rendering.png (Größe: 299,27 KB / Downloads: 690)

Schaltplan:


.pdf   ORP_FRONTENT_ESP8266.pdf (Größe: 77,45 KB / Downloads: 1000) ]]> <![CDATA[Universal System Voltage Supervisor - Spannungswächter]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4257 Thu, 18 Jul 2019 00:10:32 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4257
  • Eingangspannung 7-60V
  • MIC8114 basiert
  • minimum 790ms RESET
  • Trip-Level mit Poti einstellbar
  • Ausgang entweder /RESET (Push-Pull Logic-Level 3V) oder /RESET als Open-Drain mit Pull-Up nach 3V, 5V oder extern bis 50V
  • Ausgang isoliert über Optomos NO/NC, entweder beides, oder NO bis 60V via CPC2317N
  • Manueller Reset-Eingang mit ESD/TVS
  • 5V 10mA AUX-Ausgang mit Sicherung
  • Verpolungsschutz mit Sicherung
  • Überspannungsschutz an VIN
  • LED-Anzeige und ext. LED Anschluss
  • Entweder 2.54mm Pin/Buchsen oder Schraubklemmen
  • handbestückungsfreundlich in 0805
  • 40x35mm

Alles kann, nichts muss.


.png   Panel_Front.png (Größe: 173,54 KB / Downloads: 643)


.png   Panel_Back.png (Größe: 129,36 KB / Downloads: 648)


.jpg   Universal_SVS_Panel.jpg (Größe: 116,07 KB / Downloads: 651) ]]>
  • Eingangspannung 7-60V
  • MIC8114 basiert
  • minimum 790ms RESET
  • Trip-Level mit Poti einstellbar
  • Ausgang entweder /RESET (Push-Pull Logic-Level 3V) oder /RESET als Open-Drain mit Pull-Up nach 3V, 5V oder extern bis 50V
  • Ausgang isoliert über Optomos NO/NC, entweder beides, oder NO bis 60V via CPC2317N
  • Manueller Reset-Eingang mit ESD/TVS
  • 5V 10mA AUX-Ausgang mit Sicherung
  • Verpolungsschutz mit Sicherung
  • Überspannungsschutz an VIN
  • LED-Anzeige und ext. LED Anschluss
  • Entweder 2.54mm Pin/Buchsen oder Schraubklemmen
  • handbestückungsfreundlich in 0805
  • 40x35mm

Alles kann, nichts muss.


.png   Panel_Front.png (Größe: 173,54 KB / Downloads: 643)


.png   Panel_Back.png (Größe: 129,36 KB / Downloads: 648)


.jpg   Universal_SVS_Panel.jpg (Größe: 116,07 KB / Downloads: 651) ]]> <![CDATA[Bluetooth&LineIn - DSP - Amp (Mobile Box)]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4238 Thu, 07 Mar 2019 13:07:01 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4238
aktuell setze ich eine mobile Bluetooth-Box um (wenn ihr Lust drauf habt hänge ich ein paar Bilder an).
Allerdings hänge ich bei der Umsetzung vom Bluetooth bis zum Verstärker etwas fest.
Aktuelle Überlegungen:

Die Box ist 1.1, Sprich beim Stereo-Verstärker macht Rechts den Subwoofer und Links den Breitbänder

[Bluetooth & Line-In] -> [Klangregelung/Weiche] -> [Verstärker]

Bluetooth-Modul:
  • aptX
  • Line-In
  • TWS (zum Koppeln mit zweiter Box )
  • I2C
=> CSRA64215

Klangregelung:
  • Umsetzung der Weiche für Subwoofer und Breitbänder
  • Equalizer
  • Vol. Regler für Subwoofer
  • Evtl. Lautstärkeregelung
  • Evtl. Psycho-Akkustik-Bass wie der ADAU1701 bietet

  1. SureDSP mit dem ADAU1701 aber mit extra DAC (PCM5102) da beim ADAU Rauschen hörbar
    oder
  2. PCM5142 mit integriertem miniDSP
Verstärker
Yuan Jing TPA3116-Board (2x50W)

Aktuell versuche ich das mit dem [CSRA64215] - [Sure DSP] - [PCM5102] - [Yuan Jing TPA3116] umzusetzen.
Bis auf den CSRA64215 (I2C) habe ich alles schon am laufen.

Allerdins haben jetzt ein paar Kumpels Interesse geäußert und jetzt überlege ich ob man das Ganze nicht etwas optimieren und sauber auf ne Leiterplatte bringen kann und nicht mit Gewalt ein Modulgrab schaufelt.

Dabei bein ich heute über den PCM5142 in Verbindung mit dem PurePath Studio gefallen:
[CSRA64215] - [PCM5142] - [Yuan Jing TPA3116]

Was die Sache schon sehr interessant machen würde. Was meint ihr?
Hatte den schon jemand im Einsatz?

Grüße
Tom

//Ergänzung ... jetzt kommts mir erst ... Braucht der DSP vom PCM5142 noch einen eigenen EEPROM? Damit der die Daten überhaupt behält?]]>
aktuell setze ich eine mobile Bluetooth-Box um (wenn ihr Lust drauf habt hänge ich ein paar Bilder an).
Allerdings hänge ich bei der Umsetzung vom Bluetooth bis zum Verstärker etwas fest.
Aktuelle Überlegungen:

Die Box ist 1.1, Sprich beim Stereo-Verstärker macht Rechts den Subwoofer und Links den Breitbänder

[Bluetooth & Line-In] -> [Klangregelung/Weiche] -> [Verstärker]

Bluetooth-Modul:
  • aptX
  • Line-In
  • TWS (zum Koppeln mit zweiter Box )
  • I2C
=> CSRA64215

Klangregelung:
  • Umsetzung der Weiche für Subwoofer und Breitbänder
  • Equalizer
  • Vol. Regler für Subwoofer
  • Evtl. Lautstärkeregelung
  • Evtl. Psycho-Akkustik-Bass wie der ADAU1701 bietet

  1. SureDSP mit dem ADAU1701 aber mit extra DAC (PCM5102) da beim ADAU Rauschen hörbar
    oder
  2. PCM5142 mit integriertem miniDSP
Verstärker
Yuan Jing TPA3116-Board (2x50W)

Aktuell versuche ich das mit dem [CSRA64215] - [Sure DSP] - [PCM5102] - [Yuan Jing TPA3116] umzusetzen.
Bis auf den CSRA64215 (I2C) habe ich alles schon am laufen.

Allerdins haben jetzt ein paar Kumpels Interesse geäußert und jetzt überlege ich ob man das Ganze nicht etwas optimieren und sauber auf ne Leiterplatte bringen kann und nicht mit Gewalt ein Modulgrab schaufelt.

Dabei bein ich heute über den PCM5142 in Verbindung mit dem PurePath Studio gefallen:
[CSRA64215] - [PCM5142] - [Yuan Jing TPA3116]

Was die Sache schon sehr interessant machen würde. Was meint ihr?
Hatte den schon jemand im Einsatz?

Grüße
Tom

//Ergänzung ... jetzt kommts mir erst ... Braucht der DSP vom PCM5142 noch einen eigenen EEPROM? Damit der die Daten überhaupt behält?]]> <![CDATA[TN Tochteruhr - back to life]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4224 Fri, 16 Nov 2018 08:40:12 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4224  Heart .

Also nutze ich die Gelegenheit, eine olle Tochteruhr von TN aus dem Bastelkeller zu holen... Tochteruhren laufen ohne ihre Mutter leider nicht, da sie nur ein sehr primitives (und langlebiges) Schrittmotorwerk haben. Alle Minute braucht es einen 12V-Puls von etwa 0,4s Länge. Die Spule des Werkes muss bei jedem Impuls umgepolt werden, sonst läuft da nix.

Aktueller Status: Spannungsversorgung mit einem alten 12V Netbooknetzteil, die Ansteuerungsschaltung mit Mosfets und Minirelais steht.
Auf dem Steckbrett  klappe  Big Grin


.jpg   TN_01a.jpg (Größe: 265,9 KB / Downloads: 812)

Bei der Gelegenheit probiere ich ein interessantes µC-Board aus - Adafruit Feather. Es basiert auf dem ATMega 32u4 und hat ein paar Features, die es für das Projekt geeignet machen:
  • Es hat einen Anschluss für Lithiumakkus und die Ladeelektronik an Bord. Bei Stromausfällen kann es also wenigstens die fehlenden Minuten protokollieren (und später nachholen)
  • Arduinoprogrammierung
  • Platz für zusätzliche Hardware. In diesem Fall ein Spannungswandler 12V->5V und 2 Mosfets, die den digitalen Output von 3,3V auf 5V bringen

.jpg   TN_02a.jpg (Größe: 279,51 KB / Downloads: 767)

Fehlt noch die Anbindung einer genauen RTC und ein wenig Programmierung.]]>  Heart .

Also nutze ich die Gelegenheit, eine olle Tochteruhr von TN aus dem Bastelkeller zu holen... Tochteruhren laufen ohne ihre Mutter leider nicht, da sie nur ein sehr primitives (und langlebiges) Schrittmotorwerk haben. Alle Minute braucht es einen 12V-Puls von etwa 0,4s Länge. Die Spule des Werkes muss bei jedem Impuls umgepolt werden, sonst läuft da nix.

Aktueller Status: Spannungsversorgung mit einem alten 12V Netbooknetzteil, die Ansteuerungsschaltung mit Mosfets und Minirelais steht.
Auf dem Steckbrett  klappe  Big Grin


.jpg   TN_01a.jpg (Größe: 265,9 KB / Downloads: 812)

Bei der Gelegenheit probiere ich ein interessantes µC-Board aus - Adafruit Feather. Es basiert auf dem ATMega 32u4 und hat ein paar Features, die es für das Projekt geeignet machen:
  • Es hat einen Anschluss für Lithiumakkus und die Ladeelektronik an Bord. Bei Stromausfällen kann es also wenigstens die fehlenden Minuten protokollieren (und später nachholen)
  • Arduinoprogrammierung
  • Platz für zusätzliche Hardware. In diesem Fall ein Spannungswandler 12V->5V und 2 Mosfets, die den digitalen Output von 3,3V auf 5V bringen

.jpg   TN_02a.jpg (Größe: 279,51 KB / Downloads: 767)

Fehlt noch die Anbindung einer genauen RTC und ein wenig Programmierung.]]> <![CDATA[4.2" EPD E-Ink Display Wetter + Google Kalender per ESP8266 (Weifeng Wuxi Vision)]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4211 Fri, 20 Jul 2018 13:38:40 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4211
https://stromrichter.org/showthread.php?...#pid313442





Hier also das 4.2" Panel an einem ESP8266 mittels Adapter.

Den unteren schwarzen Balken aktualisiere ich mit "partial refresh", das geht wesentlich schneller, ist allerdings nicht ganz sauber und wird mittels "Overdrive LUT" implementiert. Somit wird nicht garantiert, dass das Panel "ewig" hält, Waveshare gibt für seine Panels 1.000.000x Refresh oder 5 Jahre an.


.jpg   IMG_0119.jpg (Größe: 344,31 KB / Downloads: 1064)


.jpg   IMG_0129.jpg (Größe: 376,39 KB / Downloads: 920)


.jpg   IMG_0123.jpg (Größe: 145,18 KB / Downloads: 1107)

(18.07.2018, 04:41 PM)christianw. schrieb: Die Platine kommt raus, man verwendet nur das Display. Bei dem hier vorliegenden musste noch die FFC-Buchse mit umgelötet werden, da die Kontatierung nicht passend war (Ober/Unterseite).

Der Adapter ist dieser:
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-Univer...3095470508

Passt dann als HAT auf nen rPI oder mit Einzeladern z.B. an Arduino/ESP32/ESP8266. Kommunikation ist 4-Draht-SPI 3V3.

Ein kompletter Refresh dauert so 2 Sekunden. Partial Refresh geht auch, aber habe ich nocht nicht probiert. Hier ist allerdings nicht SPI der Flaschenhals (logisch?) sondern die Displaytechnologie.

Ohne basteln gibts da auch fertig im Set (400x300 4.3" Display):
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-4-2-E-...2968226517

auch mit Rot als dritte Farbe:
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-4-2-Fa...3684977147

Ohne Display als ESP8266 Adapter-Kombi gibt es noch:
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-Univer...3319925320

An all diese Teile passen verschiedene Größen von Waveshare-Displays und sicher auch die kleineren Displays der Supermarkt-Tags.



Zitat:4.2" Display 400x300 EPD from Wuxi Vision Peak Technology "WF0402T8DCF1300E4" salvaged from a broken Samsung s-label electronic shelf label (E2X-ST-GM42001).

Data:
https://fccid.io/E2X-ST-GM42001/User-Man...al-2551386

Panel is connected via WaveShare HAT adapter to a Wemos D1 mini (clone) by 4-wire-spi.

Code is done in Arduino with GxEPD library for driving the panel. Panel is compatible with the WaveShare 4.2" BK model and also features partial refresh capability.

Weather infos are JSON parsed from openweathermap.net, Google calendar data is provided by google serverbased script which provides calendar data on https redirect with random key.

Layout:

Top left: actual weather conditions
Top right: weather forecast for +3/+6 hours

Bottom:
Google calendar appointments for the next 7 days, up to 4 entries shown

Footer: local time derived from UTC including daysaving. Also used to display status messages by partial refresh capability.
]]>
https://stromrichter.org/showthread.php?...#pid313442





Hier also das 4.2" Panel an einem ESP8266 mittels Adapter.

Den unteren schwarzen Balken aktualisiere ich mit "partial refresh", das geht wesentlich schneller, ist allerdings nicht ganz sauber und wird mittels "Overdrive LUT" implementiert. Somit wird nicht garantiert, dass das Panel "ewig" hält, Waveshare gibt für seine Panels 1.000.000x Refresh oder 5 Jahre an.


.jpg   IMG_0119.jpg (Größe: 344,31 KB / Downloads: 1064)


.jpg   IMG_0129.jpg (Größe: 376,39 KB / Downloads: 920)


.jpg   IMG_0123.jpg (Größe: 145,18 KB / Downloads: 1107)

(18.07.2018, 04:41 PM)christianw. schrieb: Die Platine kommt raus, man verwendet nur das Display. Bei dem hier vorliegenden musste noch die FFC-Buchse mit umgelötet werden, da die Kontatierung nicht passend war (Ober/Unterseite).

Der Adapter ist dieser:
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-Univer...3095470508

Passt dann als HAT auf nen rPI oder mit Einzeladern z.B. an Arduino/ESP32/ESP8266. Kommunikation ist 4-Draht-SPI 3V3.

Ein kompletter Refresh dauert so 2 Sekunden. Partial Refresh geht auch, aber habe ich nocht nicht probiert. Hier ist allerdings nicht SPI der Flaschenhals (logisch?) sondern die Displaytechnologie.

Ohne basteln gibts da auch fertig im Set (400x300 4.3" Display):
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-4-2-E-...2968226517

auch mit Rot als dritte Farbe:
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-4-2-Fa...3684977147

Ohne Display als ESP8266 Adapter-Kombi gibt es noch:
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-Univer...3319925320

An all diese Teile passen verschiedene Größen von Waveshare-Displays und sicher auch die kleineren Displays der Supermarkt-Tags.



Zitat:4.2" Display 400x300 EPD from Wuxi Vision Peak Technology "WF0402T8DCF1300E4" salvaged from a broken Samsung s-label electronic shelf label (E2X-ST-GM42001).

Data:
https://fccid.io/E2X-ST-GM42001/User-Man...al-2551386

Panel is connected via WaveShare HAT adapter to a Wemos D1 mini (clone) by 4-wire-spi.

Code is done in Arduino with GxEPD library for driving the panel. Panel is compatible with the WaveShare 4.2" BK model and also features partial refresh capability.

Weather infos are JSON parsed from openweathermap.net, Google calendar data is provided by google serverbased script which provides calendar data on https redirect with random key.

Layout:

Top left: actual weather conditions
Top right: weather forecast for +3/+6 hours

Bottom:
Google calendar appointments for the next 7 days, up to 4 entries shown

Footer: local time derived from UTC including daysaving. Also used to display status messages by partial refresh capability.
]]> <![CDATA[CSRA64215 GAIA]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4172 Tue, 02 Jan 2018 09:07:19 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4172 Hallo liebe Community,

hat hier jemand die GAIA Beispiel-Android-App für den CSRA64215 oder den CSR8645?
Vielen Dank im Voraus!]]> Hallo liebe Community,

hat hier jemand die GAIA Beispiel-Android-App für den CSRA64215 oder den CSR8645?
Vielen Dank im Voraus!]]> <![CDATA[csr8645 Modul Leerlaufrauschen in sleepmode]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4169 Mon, 18 Dec 2017 11:05:36 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4169
habe ein folgendes Problem.
Unzwar verwende ich den Bluethooth csr8645 als Audio empfänger. Sobal die musik Pausiert wird, geht das Modul in sleepmode und gibt anschließend ein Rausch Signal an die Boxen. Sad Bei der wiedergabe ist alles in Ordnung, kein Rauschen oder sonst irgendetwas.
Gibt es eventuell ein lösungsweg um dieses Rauschen zu minimieren oder ganz verschwinden zu lassen.






gekauft habe ich über Aliexpress :
https://de.aliexpress.com/item/1pcs-CSR8...eLevelAB=0]]>
habe ein folgendes Problem.
Unzwar verwende ich den Bluethooth csr8645 als Audio empfänger. Sobal die musik Pausiert wird, geht das Modul in sleepmode und gibt anschließend ein Rausch Signal an die Boxen. Sad Bei der wiedergabe ist alles in Ordnung, kein Rauschen oder sonst irgendetwas.
Gibt es eventuell ein lösungsweg um dieses Rauschen zu minimieren oder ganz verschwinden zu lassen.






gekauft habe ich über Aliexpress :
https://de.aliexpress.com/item/1pcs-CSR8...eLevelAB=0]]> <![CDATA[Tuning Millenium HA4 von Thomann Kopfhörer Verstärker]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4131 Mon, 31 Jul 2017 19:31:11 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4131
ich habe den Millenium HA4 ein wenig gepimpt. Und hatte es erst bei diyaudio gepostet, hier wollte ich es auch auf Deutsch als eigenes Projekt vorstellen.

Anbei auch einige fotos von meinem pimping / tuning / tweaking des billigen Kopfhörer Amps Millenium HA4 von Thomann, er kostet nur 26 euro. Der Verstärker funktioniert ganz gut. Niemand hat versucht, es bis jetzt zu tunen? Allerdings wollte ich sehen, welche Art von Tuning es besser machen kann.

Es ist ganz einfach, die Eingangs- Diode auf einer Seite zu loszumachen, um in die Plusleitung ein oder zwei Spannungsregler mit fliegenden Drähten einzusetzen. Die Regulatoren kann man in die Seite des Milleniums kleben, da es sehr wenig Platz gibt, aber es funktioniert. Das Metall-Chassis leitet nicht, so dass keine besondere Isolierung der Regler erforderlich war. Man kann sie direkt an das Metall kleben. Die Regler erzeugen keine Hitze, weil der Strom niedrig ist.

Ich habe eine bestehende 24 V-Quelle (Original ist 12 Volt) und habe ein LM7818 und LM7812 zusammen gelegt, lötete ich sie direkt miteinander, mit ihren Beinen zusammen, nur das erste Bein muss in der Länge gekürzt werden, um einen Eingang und Ausgang zu haben. Ich mag die Idee eine  PSRR von über 100db zu bekommen, dafür habe ich die Regler kaskadiert, aber sicherlich tut ein einziger 7812 schon den Job. Die Regulatoren bekamen 0,22 mfd Folienkondensaotoren zwischen ihre Beine für eine bessere Ripple Rejection. Ich habe auch die Schutzdiode vom Eingang zu Ausgang für die Regler hinzugefügt.

Ich habe auch in einige verschiedene Koppelkondensatoren ausprobiert wie WIMA MKS 10mfd, 50 Volt, dann 16 Volt 470mfd und einen Panasonic FC 22mfd, 25 Volt. Der Koppelkondensator befindet sich auf der summierten negativen Leitung jedes Ausgangssignals an den Kopfhörer. Original-Elektrolyt ist 16 Volt 100mfd.

So hörte ich, dass der Unterschied zwischen den Elektrolytkondensatoren ziemlich klein ist, wenn nicht unmöglich einen Unterschied zu hören. Nur der Folientyp macht einen hörbaren Unterschied (Wima 10mfd MKS). Mit einem Kopfhörer hat man die Chance die Hörbarkeit verschiedener Kondensatoren zu testen. Was dem Klang ein bisschen hilft ist eine kleine Folie auf den Elko auf der Rückseite der Platine zu löten. Dies ist eine einfache Lösung ohne die Notwendigkeit, die ursprünglichen 100mfd 16V Kondensatoren rauszulöten, was ist ein bisschen mühsam war.

Nicht vergessen auch die Beine in der Mitte der Regler auf die Masse des 1000mfd Kondenators zu verdrahten, ich habe das erst vergessen und später hinzugefügt, die Reger wurden aber nicht geschädigt. Man braucht also nur drei Drähte, zwei für die Plusleitung, eine für die negative Linie.

Also was macht dieses Tuning? Die Impulsverhalten ist besser und der größere Störabstand ist deutlich hörbar. Der Millenium macht jetzt mehr Spaß. Mit meinem Lieblings-Kopfhörer AKG K240DF ist der Sound für das kleine Geld großartig dazumal der Millenium den mit 600 Ohm leisen Kopfhörer voll aussteuern kann(!) Alternativ höre ich mit dem Thomann Superlux HD668B - Großer Klang für kleines Geld, da der AKG nicht mehr produziert wird.

Ich habe  zwei Millenium HA4 getunt, abhängig von der Spannungsquelle habe ich für den einen HA4 ein 15 Volt LM2940 (benötigt 22mfd in der Ausgabe für Stabilität) und einen guten alten 7812 in Serie geschaltet. Interessant, man hört deutlich den Unterschied in der Stromquelle, das Eine ist ein traditioneller 1A 15 Volt Transformator-Typ (Ausgang 20,4 Volt), die andere Spannungsquelle  ein 24 Volt, 1A, Schaltnetzteil-Typ. Das Schaltnetzteil klingt trockener im Bass. Ich mag den Transformator lieber, klingt sanfter.

Vielleicht ist dieser Tweak einen Versuch wert für jemanden.


[Bild: milleniumha4thomann2.jpg]

[Bild: milleniumha4thomann3.jpg]

[Bild: milleniumha4thomann1_.jpg]


https://picload.org/view/rwgriagw/millen...3.jpg.html

https://picload.org/view/rwgriarr/millen..._.jpg.html

https://picload.org/view/rwgriagi/millen...2.jpg.html



http://www.diyaudio.com/forums/headphone...ost5138769]]>
ich habe den Millenium HA4 ein wenig gepimpt. Und hatte es erst bei diyaudio gepostet, hier wollte ich es auch auf Deutsch als eigenes Projekt vorstellen.

Anbei auch einige fotos von meinem pimping / tuning / tweaking des billigen Kopfhörer Amps Millenium HA4 von Thomann, er kostet nur 26 euro. Der Verstärker funktioniert ganz gut. Niemand hat versucht, es bis jetzt zu tunen? Allerdings wollte ich sehen, welche Art von Tuning es besser machen kann.

Es ist ganz einfach, die Eingangs- Diode auf einer Seite zu loszumachen, um in die Plusleitung ein oder zwei Spannungsregler mit fliegenden Drähten einzusetzen. Die Regulatoren kann man in die Seite des Milleniums kleben, da es sehr wenig Platz gibt, aber es funktioniert. Das Metall-Chassis leitet nicht, so dass keine besondere Isolierung der Regler erforderlich war. Man kann sie direkt an das Metall kleben. Die Regler erzeugen keine Hitze, weil der Strom niedrig ist.

Ich habe eine bestehende 24 V-Quelle (Original ist 12 Volt) und habe ein LM7818 und LM7812 zusammen gelegt, lötete ich sie direkt miteinander, mit ihren Beinen zusammen, nur das erste Bein muss in der Länge gekürzt werden, um einen Eingang und Ausgang zu haben. Ich mag die Idee eine  PSRR von über 100db zu bekommen, dafür habe ich die Regler kaskadiert, aber sicherlich tut ein einziger 7812 schon den Job. Die Regulatoren bekamen 0,22 mfd Folienkondensaotoren zwischen ihre Beine für eine bessere Ripple Rejection. Ich habe auch die Schutzdiode vom Eingang zu Ausgang für die Regler hinzugefügt.

Ich habe auch in einige verschiedene Koppelkondensatoren ausprobiert wie WIMA MKS 10mfd, 50 Volt, dann 16 Volt 470mfd und einen Panasonic FC 22mfd, 25 Volt. Der Koppelkondensator befindet sich auf der summierten negativen Leitung jedes Ausgangssignals an den Kopfhörer. Original-Elektrolyt ist 16 Volt 100mfd.

So hörte ich, dass der Unterschied zwischen den Elektrolytkondensatoren ziemlich klein ist, wenn nicht unmöglich einen Unterschied zu hören. Nur der Folientyp macht einen hörbaren Unterschied (Wima 10mfd MKS). Mit einem Kopfhörer hat man die Chance die Hörbarkeit verschiedener Kondensatoren zu testen. Was dem Klang ein bisschen hilft ist eine kleine Folie auf den Elko auf der Rückseite der Platine zu löten. Dies ist eine einfache Lösung ohne die Notwendigkeit, die ursprünglichen 100mfd 16V Kondensatoren rauszulöten, was ist ein bisschen mühsam war.

Nicht vergessen auch die Beine in der Mitte der Regler auf die Masse des 1000mfd Kondenators zu verdrahten, ich habe das erst vergessen und später hinzugefügt, die Reger wurden aber nicht geschädigt. Man braucht also nur drei Drähte, zwei für die Plusleitung, eine für die negative Linie.

Also was macht dieses Tuning? Die Impulsverhalten ist besser und der größere Störabstand ist deutlich hörbar. Der Millenium macht jetzt mehr Spaß. Mit meinem Lieblings-Kopfhörer AKG K240DF ist der Sound für das kleine Geld großartig dazumal der Millenium den mit 600 Ohm leisen Kopfhörer voll aussteuern kann(!) Alternativ höre ich mit dem Thomann Superlux HD668B - Großer Klang für kleines Geld, da der AKG nicht mehr produziert wird.

Ich habe  zwei Millenium HA4 getunt, abhängig von der Spannungsquelle habe ich für den einen HA4 ein 15 Volt LM2940 (benötigt 22mfd in der Ausgabe für Stabilität) und einen guten alten 7812 in Serie geschaltet. Interessant, man hört deutlich den Unterschied in der Stromquelle, das Eine ist ein traditioneller 1A 15 Volt Transformator-Typ (Ausgang 20,4 Volt), die andere Spannungsquelle  ein 24 Volt, 1A, Schaltnetzteil-Typ. Das Schaltnetzteil klingt trockener im Bass. Ich mag den Transformator lieber, klingt sanfter.

Vielleicht ist dieser Tweak einen Versuch wert für jemanden.


[Bild: milleniumha4thomann2.jpg]

[Bild: milleniumha4thomann3.jpg]

[Bild: milleniumha4thomann1_.jpg]


https://picload.org/view/rwgriagw/millen...3.jpg.html

https://picload.org/view/rwgriarr/millen..._.jpg.html

https://picload.org/view/rwgriagi/millen...2.jpg.html



http://www.diyaudio.com/forums/headphone...ost5138769]]> <![CDATA[CSR8645 AT Commands]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4112 Sat, 17 Jun 2017 21:55:11 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4112
Ich bin gerade dabei ein CSR8645 Stereo Audio Module mit den AT commands anzusteuern doch leider ist das deaktiviert auf dem Modul. Kann mir einer sagen wie ich das mit dem PStool aktiviere? Steh da etwas auf dem Schlauch.

Mit freundlichen Grüßen]]>
Ich bin gerade dabei ein CSR8645 Stereo Audio Module mit den AT commands anzusteuern doch leider ist das deaktiviert auf dem Modul. Kann mir einer sagen wie ich das mit dem PStool aktiviere? Steh da etwas auf dem Schlauch.

Mit freundlichen Grüßen]]> <![CDATA[TPA3116/3118/3128 - PBTL - The Flipper]]> https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4048 Wed, 18 Jan 2017 05:50:00 +0000 https://stromrichter.org/showthread.php?tid=4048
PBTL only
Diff or SE input
Selectable gain
Selectable fSW
Antipop-Circuit
Sync with daisy-chain + series termination
No BS decoupling (Just 270uF Hybrid Polymer + 100n + 1n per side)
"Standard" 10R + 1u AVCC filter
Auto-Recover + Fault LED
Ferrite+C or LC-Filter
Vishay Dual Inductors (Meant to be used with Class-D), Isat=8A, Irms= 6A


.png   TPA3116_Flipper.png (Größe: 148,13 KB / Downloads: 861)

.png   TPA3116_Flipper2.png (Größe: 69,49 KB / Downloads: 917)

.png   Flipper_Top.png.png (Größe: 58,14 KB / Downloads: 1671)

Wie ich GND niederimpedant an den Chip bekomme muss ich mir noch überlegen. Big Grin]]>
PBTL only
Diff or SE input
Selectable gain
Selectable fSW
Antipop-Circuit
Sync with daisy-chain + series termination
No BS decoupling (Just 270uF Hybrid Polymer + 100n + 1n per side)
"Standard" 10R + 1u AVCC filter
Auto-Recover + Fault LED
Ferrite+C or LC-Filter
Vishay Dual Inductors (Meant to be used with Class-D), Isat=8A, Irms= 6A


.png   TPA3116_Flipper.png (Größe: 148,13 KB / Downloads: 861)

.png   TPA3116_Flipper2.png (Größe: 69,49 KB / Downloads: 917)

.png   Flipper_Top.png.png (Größe: 58,14 KB / Downloads: 1671)

Wie ich GND niederimpedant an den Chip bekomme muss ich mir noch überlegen. Big Grin]]>