[alfsch]

mosfet is raus...

[r0cknrolla]

Nee. Gereinigt, gelötet, bzw andersrum . Wieder probiert. Scope erkennt nun die richtige Skala.

PIN 8 ausgang an nem anderen Punkt abgegriffen. nichts , nada.

Mit DVM direkt an PIN 1 GND und PIN 8 gemessen. 0.0V

Wattn nu?

Soll ich den großen ELKO mal auslöten und die Kapazität mit dem DMM messen?

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Hab kopfschmerzen. Ich lüfte mal und mache den Lötkolben aus. Morgen schau ich weiter. Bestimmt ein halber Meter Litze draufgegangen heute.

[christianw.]

Tonne.

[r0cknrolla]

Noch gemessen:

Pin 4 Signale:

   

Pin 6 Signale, wobei etwas unregelmäßig und ab und zu kleinere Spikes:

   

Grad eben nen kurzen verursacht . Die Glühbirne hat mir den Arsch gerettet Danke alfsch!

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Merk: https://www.fairchildsemi.com/applicatio...N-6846.pdf

[r0cknrolla]

Was ich nicht verstehe ist, dass wir den Gate Pin anschauen und erwarten, dass dieser was tut.

Ich sehe aber vor dem Soft Driver einen UND Operator, der auch von VIN abhängig ist.
Aber VIN ist ja 0V. Das ist doch ein Problem oder nicht ? Ohne VIN geht nix.

Wenn es Sinn macht würde ich VIN mal zurückverfolgen und alles auslöten was auf der Strecke ist.

[christianw.]

Wenn Vin = 0V ist, ist Vdd auch 0V - dann fehlt nämlich die Gleichrichterbrücke (aka 4 Dioden). Die müssen schon rein.

[r0cknrolla]

(04.04.2017, 11:39 AM)christianw. schrieb: VIN = VDD = Sägezahn?!

https://stromrichter.org/showthread.php?...#pid308362

Nein. Es gibt VDD PIN7 welches im Bereich 10 bis 17V Spielt und den Startup des Controllers bestimmt.

VIN PIN 3 sollte im Bereich 0.7V sein wenn OFF und +0.2V wenn on.

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(04.04.2017, 11:39 AM)christianw. schrieb: Wenn Vin = 0V ist, ist Vdd auch 0V - dann fehlt nämlich die Gleichrichterbrücke (aka 4 Dioden). Die müssen schon rein.

Alles drin ausser Großem Trafo und MOSFET.

[christianw.]

Wenn am Lade-C hinter dem Gleichrichter deine 300+V da sind und am Controller 0V an Vin, dann ist der Spannungsteiler verdächtig.

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Hast du mal den RI Pin gegen Masse gemessen (stromlos)?

[r0cknrolla]

(04.04.2017, 11:46 AM)christianw. schrieb: Wenn am Lade-C hinter dem Gleichrichter deine 300+V da sind und am Controller 0V an Vin, dann ist der Spannungsteiler verdächtig.

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Hast du mal den RI Pin gegen Masse gemessen (stromlos)?

Pin 4 RI zu Pin 1 GND sind 26k Ohm.

Ich lade gleich ne Skizze hoch. Hab versucht PIN 3 zu tracen.

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Ok. Ich denke ich habe eine Anomalie gefunden. Ein SMD Widerstand zeigt nicht an was er anzeigen sollte. Wobei dieser nach GND geht. Keine Ahnung ob das von Relevanz ist.
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Muss sein. Denn Pin 3 nach Masse hat keinen Widerstand. Also keine Verbindung. Das wird denke ich nen kurzen im Controller bei Pin 3 verursacht haben? Oder der Stromfluss hat nen anderen Weg gefunden, denn die Messung ergibt sich gerade ohne dem kleinen ausgelötetem 4.7uF 50V ELKO. Daher gehts gerade nur in Richtung GND.

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Pin 3 Tracing:

   

Beim Gleichrichter war ich verwirrt. Nicht beachten. Beim besagten Widerstand , handelt es sich um R21. Es solten 36kOhm zu messen sein , aber ich bekomme Overload. Mit C18 eingelötet , wäre es das gleiche Ergebnis , sehe ich gerade.

[christianw.]

Sofern der Kondensator nicht defekt ist, ist das zu erwarten.

Sollte der R hochohmig oder defekt sein, sieht der Pin die volle Spannung, Strom wird nur durch die 2 MegOhm begrenzt. (So 100-200uA) Fraglich ob die Klammerdioden das noch wegdrücken. Kannst du denn die 2Meg messen?

[alfsch]

also hab nochmal ins db geguckt: VIN muss > 0,9V sein, sonst tut er nix; bei 0,7V stop.
wenn da nix anliegt...wissen wir jetzt, was er hat.  
   

such den R , der von pin3 nach +300V geht. der is wohl hin...

[r0cknrolla]

(04.04.2017, 01:09 PM)alfsch schrieb: also hab nochmal ins db geguckt: VIN muss > 0,9V sein, sonst tut er nix; bei 0,7V stop.
wenn da nix anliegt...wissen wir jetzt, was er hat.  


such den R , der von pin3 nach +300V geht. der is wohl hin...

Sind zwei. Siehe Skizze.

Werd den axialen jetzt mal entlöten. Hat niemand gesehen , weil er unterm dicken Elko versteckt war.

   

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Ist draussen. Manchmal hab ich 5.2M Ohm bekommen. Aber hauptsächlich OL. Das Ding muss also ausgewechselt werden.

Der SMD 205 gibt 2 Mega Ohm auf der Platine. Ist zu fest geklebt, dass ich ihn rausbekomme. Sollte denke ich in Ordnung sein.
Der andere 36k Ohm ist mir leider verschwunden. War aber wohl auch defekt, da ich auf der Platine auch hier Overload bekommen habe und keine 36k ohm.
Werde also beide Widerstände ersetzen müssen.

Wahnsinn. Mein Lötzinn ist alle. Mein dünnes Bleihaltiges, das mir gewickelt geschenkt wurde war super. Aber keine Ahnung welche Marke das geile Zeug ist. Bleifrei 1mm ist auch alle, aber das war conrad zeug. (habe nur noch Zinn aus China, bäh) Muss also wieder Shoppen gehen.
Brauche daher ne Empfehlung.

Und jemand ne Idee warum der Widerstand kaputt gegangen ist? Eventuell unterdimensioniert oder hat der Schuh woanders gedrückt und das Teil dann in die Knie gezwungen?

Dann mach ich ne Liste und kauf das Zeug ein.

--

Sehe gerade, dass er 6mm lang ist. Dh. 1/4 Watt? Habe davon blaue hier. Metallschichtwiderstände . 1 MegaOhm . Zwei mal in Serie, dann sollte das passen oder nicht.

Denke, aber das war ein Materialfehler vom Widerstand. Weil wenn was gebrutzelt wäre , dann doch eher das schwächste glied. Und das müsste der 2 MegaOhm SMD Widerstand gewesen sein, da dieser wohl kaum mehr aushält als der dicke axiale.

[christianw.]

Sn60Pb38Cu02 (Iso-Core RA) von Felder.

DB: https://www.felder.de/tl_files/felder/pd...haltig.pdf

Wenn du viel SMD lötest, dann eher das Sn60Pb38Cu02 (Iso-Core EL/R).

https://www.buerklin.com/de/loetdraht/p/11l436

Oder NoName mit F-SW32:
http://www.ebay.de/itm/100g-Lotdraht-Lot...2237028631

[r0cknrolla]

Thx. Das von Felder ist denke ich Overkill für mich. Rechts das LZ17 von conrad oder wo war mein erster Draht!
Damit hab ich Löten angefangen, was nicht schlau war , da es bleifrei ist/scheint. Das ist also mehr als 10 Jahre her. habe aber das gewickelte benutzt was mir geschenkt wurde, da das super war.

Finde die Größe auch super zum Löten. Die 1 mm benutze ich daher nicht oft, da diese eher zum Entlöten genutzt wird. Oder selten grobe Arbeiten.

Hier ein Größenvergleich.
http://imgur.com/a/usDmv

Und wenn ich diese Temp angaben bei den Datenblättern sehe . Ich dreh den Regler bei blei auf 350 und bleifrei/entlöten auf 400.

Wobei ich nicht das beste Eisen habe, daher weiss ich nicht wieviel an der Spitze ankommt. Löte daher nach "konsistenz"

--

oh je. Das LZ17 war doch bleihaltig. All die Jahre mit hoher Temperatur gelötet Und immer gefreut, dass ich so gut bleifrei löten kann, weil die Lötstellen, danach garnicht mal soo grau waren sondern manchmal geglänzt haben

[christianw.]

Glänzende Lötstellen gibt es auch mit bleifreien Lot, wenn man eine Legierung mit NiGe nutzt. (Gibt es auch von Felder als SN96Ag+ - Sn96,5Ag3Cu0,5NiGe)

Schmelzbereich hat nichts mit Verarbeitungstemperatur zu tun.

NiGe ist so n Fuji-Patent.

Vorteile:

http://www.elektronikpraxis.vogel.de/bau...es/260867/

[r0cknrolla]

Angelehnt an Felder Specs:

http://www.ebay.de/itm/STANNOL-HF32-Lotz...MQRP1ELTlw

Soll ich bestellen?
__

Scheint ein ziemlich cooler Verkäufer zu sein. Werde da mal paar Drähte bestellen.

[christianw.]

Wieso sollte der "cool" sein, hast du 1to1 mit ihm gesprochen und bist um die Häuser gezogen.

"Koof dit":

http://www.ebay.de/itm/100g-Lotdraht-Lot...2298255853

Und gut is.

Das Stannol bekommst du m.E. bei Conrad zur Abholung günstiger:

https://www.conrad.de/de/loetzinn-bleiha...30003.html

[r0cknrolla]

(04.04.2017, 04:40 PM)christianw. schrieb: Wieso sollte der "cool" sein, hast du 1to1 mit ihm gesprochen und bist um die Häuser gezogen.

Na er ist Berliner :P Und hat recht viel Auswahl.

(04.04.2017, 04:40 PM)christianw. schrieb: Das Stannol bekommst du m.E. bei Conrad zur Abholung günstiger:

https://www.conrad.de/de/loetzinn-bleiha...30003.html

Ja, aber 1,0mm.

Hab bei dem Typen bestellt. Wenns ich was dickeres brauche hole ich das No Name Ding. (Damn sehe gerade, das ist nun 0,5mm. Das hab ich nicht gefunden gehabt.)
Stannol, ist in meinen Augen ne Marke, daher hab ich das genommen. Aber nur weil ichs nicht besser weiss.

Naja , wird schon. Habe nachgemessen und ich brauche einen 0603 für den 36kOhm. Die sind meist als 0.1W gelistet. Reicht das, oder muss ich nach 1/4W suchen?

Die Lötstelle sieht aber auch größer aus, daher könnte ich auch einen 0805 passend machen.


PS: Da wir Datenblätter mögen: http://www.stannol.de/fileadmin/Service/...F32_DE.pdf

Allerdings ist das Cu2 nicht mehr gelistet.

[kahlo]

Ob 0,1W reichen, könntest du ja mal ausrechnen .

[voltwide]

Der Widerstand 205 wäre also 20+00000 = 2 000 000 = 2MegOhm